在臺灣，早年用來婚喪嫁娶辦桌的“手路菜”，正試圖登陸臺北的高檔餐館。

　　掌控臺灣一家上市公司的何壽川，頗有興致地談?wù)撘坏澜小罢锣恰钡男〕浴Ｋ臍v史和鄭成功收復(fù)臺灣一樣長。

　　“我很喜歡吃炸蚵嗲，每次回臺南老家都特別去天后宮之前的老店去吃。”這位榮登2010年福布斯臺灣40大富豪榜的大佬發(fā)現(xiàn)，在老店的第二代接手後，“過去的好滋味已經(jīng)不再了”。

　　在寸土寸金的臺北中山北路附近，一家名為“山海樓”的餐廳17日迎賓接客。它把傳統(tǒng)的嫁粧菜、酒桌菜、阿舍菜等一一搬來，再現(xiàn)老臺菜風(fēng)華。

　　這裡也有何壽川愛吃的“炸蚵嗲”，據(jù)説食材小蚵仔源自臺灣西南部的外傘頂洲。他稱，想起了小時候的味道。

　　近來電影《總鋪師》、《大稻埕》在臺灣飲食界掀起一股懷舊風(fēng)。市面上臺菜餐廳雖有百種，但“手路菜”由於耗時、誤工，加之沒有傳人已面臨消逝。

　　“山海樓”的總經(jīng)理何奕佳表示，她為此求教家中長輩與各地老師傅，讓即將失傳的“手路菜”可以繼續(xù)傳承下去。

　　“雙緣佛手”是臺菜老師黃婉玲外曾祖母的嫁粧菜，寓意著夫妻兩人在婚姻相處過程中需磨合與包容。

　　黃婉玲解釋，這是一種由新娘帶到婆家的私房傳家菜，算是延續(xù)家族情感的一種味道的傳承，也可以讓新娘一解思家之苦。

　　“菜尾湯”類似大陸的大鍋菜。據(jù)店內(nèi)員工介紹，在“沒米就煮番薯湯”的年代，臺灣貧窮人家打包賓客吃剩下的殘羹剩菜煮成湯，因此得名。

　　不過，今天的“菜尾湯”是五柳枝、海鮮羹、炸排骨、豬肚白蘿蔔、封肉、酸菜筍絲6道菜分別烹調(diào)，再共聚一鍋合煮4小時而成。

　　“夜市小吃不能完全代表臺灣美食”已成業(yè)界共識，但從“鄉(xiāng)野”到“廟堂”的臺菜又能否打動食客味蕾？

　　“山海樓”隔壁是家日本料理店，麥當(dāng)勞、肯德基不過一條馬路之隔。有人説，臺菜餐廳是在夾縫中求生存。(完)