北宋初年，有個叫陶榖的，是個職業(yè)文件起草人，先後為後晉、北漢、後周和宋朝起草規(guī)章制度。宋太祖趙匡胤嘲笑他，説他是“依樣畫葫蘆”。

　　陶榖心裏不服，想建功立業(yè)，就出使吳越國，要説服吳越王錢俶投降宋朝。其實錢俶和趙匡胤關(guān)係不錯的，聽説老趙派人來，趕緊招待，還問陶榖想吃什麼。陶榖説：“聽説你們這兒有個東西叫螃蟹，我沒見過，咱就吃這個吧。”錢俶趕緊叫人蒸螃蟹，各個品種都有，先從大閘蟹上起，一個一個介紹。因為先大後小，陶榖就對錢俶説：“你們真是，一蟹不如一蟹。”錢俶氣壞了，叫廚子嘀咕半天。沒過多久，端上一盆湯來，綠油油的。陶榖問：“這啥湯啊？”錢俶道：“葫蘆做的，名字叫依樣畫葫蘆。”

　　陶榖羞了個大紅臉，錢俶這口氣總算是出了。

　　陶榖天天寫文件，見識不多，其實至少在周朝，人們就認識螃蟹了。《易經(jīng)》上説：離為蟹，外剛而內(nèi)柔。所以有人説你“內(nèi)柔外剛”，千萬別沾沾自喜，那是説你像螃蟹。

　　最早古人吃蟹，是最看重蟹螯的。晉朝大酒鬼畢卓就説過：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便了一生足矣。”文學家李漁也曾經(jīng)讚嘆道，蟹螯這個東西，直到終身，一天都不能忘懷。

　　在中國，第一個吃蟹黃出名的人，叫劉承勳。此人是後漢開國皇帝劉知遠的小兒子。一見到螃蟹，他就撿圓殼胖蟹掰開吃蟹黃。就有人問他，蟹黃好吃嗎？大家不都吃蟹螯嗎？劉承勳吃得滿嘴流油，回答道：“十萬個蟹螯，也頂不上一個蟹黃。”這句話讓蟹黃走紅了，劉承勳也得了個外號，叫“黃大”。

　　文人們對螃蟹可是情有獨鍾的，寫螃蟹的詩歌，自《楚辭》開始，隨便就能找個幾十上百首，就不列舉了。要説的是元朝大畫家倪瓚，他寫了本《雲(yún)林堂飲食制度集》，專門講了煮毛蟹和蜜釀蝤蛑(海蟹)的方法。前者是用生薑桂皮紫蘇和鹽同煮，水一開就翻個，再一開，就能吃了。他特別強調(diào)，一個人頂多煮兩隻，要是不夠吃，就再煮。特別忌諱煮了好多吃不了，放柴了，就糟蹋了。至於蜜釀蝤蛑，則要先煮，海蟹一旦變色就撈出來，取出蟹腳和蟹身裏的肉，蟹黃蟹膏也取出，單放。先把蟹肉碼在蟹殼裏，雞蛋黃和蜂蜜攪拌後撒上，上面再鋪蟹黃蟹膏，上屜略蒸，雞蛋一凝固，取出就吃，非常鮮美。

　　但要是比起李漁來，這些都是小巫見大巫了。據(jù)説李漁一頓，能吃掉二三十個螃蟹。這種吃法甚至給他造成了經(jīng)濟壓力，一到夏天，他就開始攢錢——這筆錢是專門用來買蟹的，被他稱作“買命錢”。李漁對螃蟹之癡狂，無以復加，他稱秋天為“蟹秋”，還要備下“蟹甕”和“蟹釀”，來腌制“蟹糟”——大概就是醉螃蟹吧，是冬天吃的。而操辦這一切的小丫鬟，則被他稱為“蟹奴”。他誇讚螃蟹“鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金”，是色香味三者的極致，“更無一物可以上之”。後人能與李漁比肩的，可能就是畫家徐悲鴻了，徐悲鴻説過：“魚是我的命，螃蟹是我的冤家，見了冤家不要命。”

　　對於吃螃蟹的方法，李漁也頗有心得。他堅持認為螃蟹屬於“世間好味，利在孤行”，所有煎炒烹炸加作料，都是畫蛇添足，糟踐東西，是對螃蟹美味和漂亮的嫉妒。螃蟹就應該整個蒸熟，端上桌來，還得自己親手剝開才有味道，若讓別人幫忙，就失去樂趣了。

　　説到這裡，就要説説廣東人。廣東人做水産，天下第一，唯有螃蟹，總有人切碎了去炒，實在是讓人耿耿於懷。