在臺灣“地盤”最大、名聲最盛的士林夜市遊走，街道狹隘，錯綜盤曲，甚易迷路。長不過百米的巷道，竟然密密挺挺、深凸淺凹地擠滿500多家店舖、商販。

　　夜幕初降，夜市燈亮，不同膚色、語言的人流漸漸聚攏，涌入市井街巷，吆喝叫賣、討價還價、喧囂嬉笑，安靜的市井打開“話匣”，紛繁熱鬧。若信步閒聊、享用美食、穿梭探路，從頭至尾需花費幾個時辰。

　　福州胡椒餅、廣東粥、溫州大餛飩、上海蔥燒包、蒙古烤肉、香港十三座牛雜……或近或遠，每隔幾步，鱗次櫛比、個性撞眼的店面招牌，透露著兩岸四地的美食元素。

　　晚六時，“福州世祖胡椒餅士林店”前，一如既往排出五米開外長隊。楊美鈴和面、搓團、嵌餡，手腳麻利，三秒捏出一個，置鐵板炙煎。對已販賣十多年的胡椒餅，她再了解不過：福建祖輩帶無餡“光餅”至臺灣改良，創(chuàng)新添加豬肉、大蔥餡料、上撒芝麻，點胡椒，偏甜口。

　　一些福州人吃了覺得口味相去甚遠。“曾有個移民到新加坡的福州人，來買了好多帶給家人，他説雖然改良轉向，但家鄉(xiāng)滋味仍存”，楊美鈴低頭開口，手中不停。

　　對食物進行徹身改造，臺灣人想像力發(fā)揮至極，雖改頭換面，每一種味道，似乎都能在中華食譜中尋得樣本，令食客“點讚”。

　　深巷間，散落著中藥房、中醫(yī)診所、金紙、銀樓、香鋪、筆墨齋、布行、修鞋鋪、裁縫店。晚八點，遊客漸多，生意到府。路口，算命先生見人探話，攬客入館。這些中華古老行業(yè)小店，在許多現(xiàn)代化城市樓宇間已消失殆盡。

　　“夜市裏大陸老闆不多，大陸老闆娘多”，一句發(fā)問換得一句説笑，身邊攤主將目光投向老闆洪依婷，她正穿著拖鞋、坐在街口啃鴨脖，不時起身招攬顧客。

　　她早年從福建遠嫁至此，忙於生計，開“福建東山鴨頭”店，不幸早年喪夫，歷經艱辛，將兩個兒子撫養(yǎng)成人。

　　在臺灣生活幾十年，洪依婷已完全融入當地，滿口“臺腔”，説起老家，心情波動，“怎會不想家？三五年要回去一次，家裏只剩下姑姑了”。

　　而海友十全排骨店主蔡松田對“祖籍”的直觀理解，是尊放家中供奉的祖譜。“山東—福建—臺灣”，他在空氣中比劃出路線圖。

　　曾在臺灣部隊服役的蔡松田，經常對大陸食客“談笑泯恩仇”：“過去你是我的敵人，現(xiàn)在是我的客人。”

　　他的店，是整條街人氣旺鋪之一，人流涌進涌出，絡繹不絕，“新加坡、印尼、馬來西亞華裔非常多，再有就是陸客、港客”。

　　蔡松田總結原因：“中國人講求藥補，思想觀念根深蒂固，所以我有生意可做，因為，骨子裏，我們都是一家人。”

　　當地人説，“士林夜市”是微縮版臺灣“代言”。而這裡的很多老闆都知道，如今瀋陽、上海、武漢等地或引進、或建起“士林”，或許會有老闆舉家遷移，回到百年前的出發(fā)地，展開新旅程。(記者 朱曉穎 陳立宇)

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