走進(jìn)麵店，最先映入眼簾的是幾幅黑底金字匾額。現(xiàn)在的店主於懷增介紹，匾額皆由其祖父于忻之親筆題寫，其中一幅寫著店訓(xùn)“食德為天”，也訴説著于家麵店的變遷史。

　　于忻之?dāng)y妻從青島來到臺灣後，為維持生計，用身上僅有的七十塊錢支起一個小攤，起初主要賣山東饅頭為生。在那個物資匱乏的年代，麵糰的邊角料被拿來做手工刀切面，物盡其用。於懷增還記得父親回憶，用市場裏牛肉攤剩下的牛骨頭熬製成湯、煮一碗麵，就是人間美味。

　　老兵們在陌生的臺北安家落戶，大多在萬華區(qū)西門町一帶做小生意謀生。“山東人吃苦耐勞，講求忠信義，所以我爺爺?shù)纳夂芎谩！膘稇言稣h。

　　苦心經(jīng)營下，于家的小攤慢慢做大，終於在上世紀(jì)七十年代，在今天的昆明街有了自己的店舖，生意也轉(zhuǎn)為主營手工刀切牛肉麵。于老山東口音重，許多老客人喜歡稱其為“老山東”，這也是這家店名字的由來。幾年後，于家麵店又搬至西寧南路，此後一直傳承至今。

　　於懷增牢記祖父傳授下來的生意經(jīng)，把一件事做好，真材實(shí)料，精益求精。“創(chuàng)業(yè)容易守業(yè)難，我希望把爺爺創(chuàng)業(yè)和敬業(yè)的精神傳承下去。”

　　不止于家麵店，各式流派的牛肉麵店遍佈臺北的大街小巷。桃源街鼎盛時期更是匯聚了十幾家“牛肉麵大王”，一時成為臺北一景。牛肉麵的風(fēng)靡在臺北得到集中體現(xiàn)，于家麵店也是牛肉麵在臺灣“發(fā)家”和盛行的一個縮影。

　　由於早期臺灣農(nóng)業(yè)社會以種植稻米為主，麵食並非當(dāng)?shù)厝说闹魇场ｊP(guān)於臺灣牛肉麵的起源有多個版本，其中一種推斷是：1949年後因食物短缺，小麥、牛肉等物資被大量引入島內(nèi)，加上百萬來臺老兵和眷屬的“胃口改造”，為牛肉和面的相遇創(chuàng)造了條件。

　　已故美食評論家逯耀東教授關(guān)於臺灣牛肉麵源自老兵眷村的説法獲得較多認(rèn)可。在於懷增看來，那個年代祖父漂洋過海、歷經(jīng)辛苦來臺落腳，要養(yǎng)家糊口，自己拿手的“家常面”是最簡單質(zhì)樸的謀生手段。這碗帶有家鄉(xiāng)味的麵食也是老一輩思鄉(xiāng)時的情感寄託。

　　食物最能暖人心。除了牛肉麵，於懷增還堅持做手工餃子，同樣傳承自祖輩的配方，保留了傳統(tǒng)的家鄉(xiāng)味。他總提醒客人別忘記喝餃子湯，“我爺爺説，餃子湯喝下去是家的味道”。

　　在當(dāng)?shù)兀Ｈ恻I曾是學(xué)生果腹的上選，也曾是晚歸打工族的摯愛，外地觀光客對臺灣美食的印象大多始於一碗牛肉麵。有饕客説，一碗熱騰騰的牛肉麵散發(fā)著鄉(xiāng)愁和“家的味道”，也刻在臺灣人的集體記憶裏。

　　“口碑重要，味道更重要，熟悉的味道最能勾起人內(nèi)心的情愫，我要努力把‘老山東’繼續(xù)傳承下去。”於懷增説。

　　（據(jù)新華社臺北電）